Венеция
19 дней в Европе. Часть XVII. Венеция (часть 2) День семнадцатый, 15 ноября 2008. Продолжение...
К самой большой площади Венеции мы подобрались с тыла.
Как я уже писал выше, площадь Сан-Марко является на острове единственной, имеющей право называться именно площадью (piazza). Все остальное, действительно, напоминает дворовые площадки, впрочем, оно так и называется (campo).
Прежде чем заняться исследованием площади, окунемся немного в очередной географический экскурс. Экскурс поведает нам об одном из самых популярных районов острова - Сан-Марко, в котором и располагается одноименный собор и площадь.
Сан-Марко (итал. San Marco) — центральный из шести исторических районов Венеции. Район также включает в себя остров Сан-Джорджо Маджоре. Название района произошло от имени покровителя Венеции — Святого Марка. Тут сосредоточено большинство главных объектов и достопримечательностей острова, включая центральный комплекс Сан-Марко
Для большинства туристов этот небольшой (едва ли 500 м в диаметре) район и есть вся Венеция. Это и вправду она: со всем своим богатством и тщеславием, с болезненным избытком красоты, с вечным праздником. Здесь резиденция власти, главная реликвия, главная площадь (пьяцца Сан-Марко, которая даже не требует названия: другие называются скромно — кампо, то есть поле). На избыток туристов бессмысленно жаловаться — это часть Венеции (уже в XIII веке здесь существовало нечто вроде туристической полиции).
Район организован серией кампо, которые вытекают одно из другого и складываются в треугольник путей между пьяццей Сан-Марко, мостом Академии и мостом Риальто. По этим трем линиям днем и ночью движутся целые армии. В центре треугольника — кампо Сан-Фантин с театром Ла Фениче — аристократический центр Сан-Марко, его вечерняя интимная гостиная.
Район, действительно, оказался чрезмерно переполнен туристами. Такой плотности людей мы не наблюдали, пожалуй, больше ни в одном уголке Венеции. Людские реки и потоки через замысловатые улочки и дворики стекались (или растекались оттуда) исключительно к площади Сан-Марко. Причем, сама площадь началась для нас довольно внезапно: мы в очередной раз нырнули в одну из ставших уже привычными щель между домами и неожиданно оказались в одном из углов площади.
Площадь Сан-Марко (ит. Piazza San Marco), или площадь Святого Марка — главная городская площадь Венеции, Италия. Логически состоит из двух частей: Пьяцетты — площадки от Гранд-канала до колокольни, и непосредственно Пьяццы (площади).
Не сказать, чтобы площадь произвела какое-то неизгладимое впечатление - нет, скорее просто произошло очередное посещения знакового "места из путеводителя". К нему, впрочем, и стоит обратиться, чтобы понять эту самую знаковость:
На пьяцце у вас всегда будет приподнятое настроение, как на многолюдном фуршете. Гигантский колонный зал перекрыт самим небом, по краям расставлены столики кафе, и если не играют их оркестры, то и вы, как Пастернак, услышите «жернов равномерного шарканья» тысяч людей. Путешественники всегда поражались тому, что на пьяцце никто не торопится («Работают в Венеции только приговоренные к галерам», — сказал один). С самого начала площадь была отдана не народному волеизъявлению, но праздникам, окаймленным коммерцией. По краям давались деньги в рост, выдавались справки и собирались налоги, в центре совершались важные символические события: религиозные процессии (переходящие порой в массовые драки), рыцарские турниры, карнавалы. На экзотическом променаде смешивались красавицы, наряженные богаче всех в Европе, загорелые моряки, ближневосточные купцы в парчовых хламидах, продавцы сладостей, гадалки, опиумокурильщики и мошенники. В 1640 году здесь открылось первое в Европе заведение, где подавали горький турецкий напиток — кофе;
Видимо, увидев некоторое наше равнодушие к своим прелестям, пьяцца все-таки нашла чем нас удивить и, будто бы сговорившись с плескающимся рядом морем, преподнесла один неожиданный сюрприз. Если взглянуть на первую фотографию площади (вверху), то неподготовленному зрителю очень трудно заметить что-то необычное, а, между тем, представление уже началось.
Лужи в центре площади - это вовсе не лужи, а...
А вроде и лужи, но какие-то странные...
Рождались и увеличивались они с поразительной быстротой, а если присмотреться, то можно найти и их источник.
Ого, так это настоящее венецианское наводнение!
10 минут - и это уже не площадь Сан-Марко, а бассейн Сан-Марко. :)
А местные пернатые, похоже, не испытывают особого волнения по поводу всего происходящего вокруг. Впрочем, это были универсальные пернатые :).
Очевидно, что наводнение не претендовало на статус катастрофического, и резко проступившая сквозь мостовую вода остановила свой подъем именно на таком уровне, которого было достаточно, чтобы понять всю суть процесса, но при этом не испытать дискомфорта.
Уровень мостовой пьяцетты (маленькой площади, соединяющей пьяццу и берег моря) был чуть пониже, и на основной пешеходной трассе как-то незаметно появились основательные мостки для беспрепятственного прохода туристов.
Наблюдать под ногами наводнение - это очень захватывающий процесс, однако стоит и поднять глаза: одну из граней площади Сан-Марко составляет одноименный собор, весьма необычной архитектуры.
Собо́р Свято́го Ма́рка (итал. Basilica di San Marco — «базилика Сан-Марко») — кафедральный собор Венеции (до 1807 года придворная капелла при дворце дожей), представляющий собой редкий пример византийской архитектуры в Западной Европе. Располагается на площади Святого Марка, рядом с Дворцом дожей.
Собор, украшенный многочисленными мозаиками, выполненными в византийском стиле, является местом нахождения мощей апостола Марка и множества ценных предметов искусства, вывезенных из Константинополя в ходе крестовых походов. В 1987 году собор в числе прочих венецианских памятников вошёл в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экзотический, насколько это в Западной Европе вообще возможно, он негласно считается одним из чудес света и как таковой прекрасным быть не обязан: натура увлекающаяся увидит в нем чалмы волхвов, но Марк Твен метко сравнил здание с огромным бородавчатым жуком на созерцательной прогулке. Собор был построен в IX веке как гигантская шкатулка для мощей святого Марка, по модели другой такой шкатулки, церкви Святых Апостолов в Константинополе.
Напротив собора расположилась и его колокольня (кампанила). Сей объект (либо хоть его силуэт) является, наверное, первым и наиболее заметным символом Венеции. Кампанила Сан-Марко - самое высокое строение в городе.
Кампанила, в свои 99 метров самая высокая в городе, исполняла функции колокольни, сторожевой башни, маяка и места публичных унижений (до XIV века с нее в клетках cвешивали священников, замеченных в содомском грехе). Нынешние формы башня приобрела в 1514 году, когда после очередного удара молнии ее заново возвели на личные средства адмирала Гримани: после неудачной морской операции он хотел застраховаться от ареста и поправить репутацию (и поправил — через шесть лет Гримани был избран дожем). Панорамой с кампанилы любовались Галилей (в 1610 году он демонстрировал здесь свое изобретение, телескоп) и Гете, который отсюда впервые увидел море. Иностранцам разрешалось подниматься только в прилив, когда они не могли видеть систему мелей и каналов между ними в лагуне. А 14 июля 1902 года в 9 часов 55 минут утра кампанила Сан-Марко рухнула; накануне она дала трещину, поэтому даже оркестрам на пьяцце запретили играть, и все, затаив дыхание, ждали конца. Башня превратилась в груду пыли так деликатно, что собор остался невредим и погиб только неосторожный кот; архангел Гавриил с вершины приземлился на ступенях базилики. Восстановление заняло 9 лет; Лоджетту собрали по кускам. 25 апреля 1912 года кампанила была открыта.
По давней традиции, заходить внутрь дворца и кампанилы мы не стали, а продолжили свой путь дальше. Куда? Конечно же в сторону моря! Тем более, что оно было буквально в двух шагах. После взгляда на урез воды, отпали последние сомнения в виденном недавно природном явлении:
Все-таки, давайте чуть подробнее остановимся на описании этого явления, ведь наводнения являются для Венеции таким же фирменным знаком, как и площадь Сан-Марко или мост Риальто. К сожалению, этот знак не всегда вызывает положительные эмоции у людей, которым посчастливилось его созерцать.
Венеция постепенно уходит под воду - с этим фактом столкнулись ещё древние поселенцы, которые были вынуждены дважды перестраивать город, перебираясь на более высокие острова. На протяжении XX века Венеция довольно быстро (до 5 мм в год)погружалась в лагуну, в результате суша погрузилась на 23 см. Основной причиной бедствия выступал промышленный забор воды из артезианских скважин и, как следствие, понижение водоносного слоя земли; на постепенное затопление города также влияет возрастающее давление наземных объектов: зданий и сооружений, людей и т.д. После закрытия скважин оседание города замедлилось, но не прекратилось. По расчетам ученых, Венеция может стать непригодной для жизни уже в 2028 году. Спасти уникальный город предназначается проекту "Моисей", связанному с постройкой герметичных барьеров вокруг города. Проект получил одобрение специалистов и был торжественно открыт в 2003 году с закладкой первого камня С.Берлускони. Однако, строительство дамб подвергается серьезной критике из-за малой эффективности подобной защиты от наводнений, опробованной в Нидерландах, и последствий для окружающей среды (недостаток морской воды может привести к вымиранию множества уникальных и редких видов живых существ, обитающих на территории лагуны).
Главная вещь в гардеробе венецианца — не плащ и маска, а резиновые сапоги. С октября по конец февраля наводнения (acqua alta) — ситуация, которая может повторяться буквально каждый день. Уровень в 70 см выше обычного заливает лужей пьяццу Сан-Марко, 110 см — и вода расползается по улицам. Если на остановках вапоретто появились объявления об acqua alta, значит, в течение 48 часов оно наступит. Если в нескольких точках города гудят сирены, а на боковой стене кампанилы Сан-Марко зажегся красный свет, это значит, что через 4 часа начнется серьезный подъем (110 см). Некоторые линии вапоретто могут отменить, так как они не проходят под мостами (но 1 и 82 ходят всегда). При подъеме в 110-120 см на площадях и улицах укладывают мостки. Но если вода поднялась выше, их убирают — те, что еще не уплыли в море. На крупных остановках вапоретто висит план города, где красным обозначены линии, по которым кладут мостки, а зеленым — улицы, которые лежат выше критических 120 см. Вы увидите, что район Каннареджо безопасен, а на Сан-Марко сухим из воды не выйти. В этот момент вы и купите свои резиновые сапоги (их будут продавать везде). Если уже выложили мостки, не пытайтесь плюхать по воде: это считается невежливым по отношению к прохожим, а кроме того, вы можете свалиться в канал (края набережной не видно).
Плотность туристов на набережной была выше всяких норм. Да и не удивительно - вокруг такие красоты, а на улице - почти лето!
Интересно, что район Сан-Марко является сосредоточением не только пеших, но и водных венецианских маршрутов. На мой взгляд, в Венеции нельзя отдать преимущество какому-либо из двух способов передвижения - город хорош как своим лабиринтом средневековых улочек, так и шикарными панорамами с воды, и находясь тут нельзя не попробовать и то, и другое.
До первого нашего водного путешествия по Венеции осталось еще пара часов, а сейчас просто посозерцаем:
Хоть на улице и были толпы народа, местные, прости Господи, гондольеры, явно не добирали в зимний сезон. Несмотря на хорошую погоду, большого спроса на их услуги не было.
Почему-то принято считать, что передвигаться по водной Венеции можно только на гондоле. Нет, конечно, это можно делать, но, надо сказать, что путешествие на "настоящей венецианской гондоле" - это весьма шикарный и затратный аттракцион.
Еще в XIX веке гондолы были главным средством передвижения по городу, сейчас же используются только туристами. Базовый тариф, гарантированный кооперативом гондольеров, — 50 минут катания за €73 (что не включает пение, которое оплачивается на чисто договорной основе). За дополнительные 25 минут добавляется еще €37. После 20.00 цена уже другая: €91 за 50 минут и по €47 за каждые 25 последующих. В гондоле помещаются шесть пассажиров, цена за гондолу, а не с каждого. Гондольеры имеют тенденцию накручивать цены, нужно обязательно оговаривать все до погрузки. Не забывайте, что гондольер может быть по вашему желанию как гидом, так и просто шофером, и вы не обязаны кататься там, где хочется ему, то есть борт в борт с его приятелями по Большому каналу, где еще и болтает от моторок. Лучше проплыть по узким каналам, которые часто нельзя увидеть иначе как с гондолы: можете просто показывать, куда свернуть, гондола впишется в любой поворот. Гондола/Gondola Самая знаменитая в мире лодка. Имеет асимметричную форму, 10,87 м длины, 1,42 м ширины, 280 деталей из восьми видов дерева и ударение на первом слоге.
Не буду сейчас сразу грузить описанием остальных видов водного транспорта Венеции, их довольно много - каждый хорош для своего случая и некоторые из них мы еще попробуем.
Самый массовый водный "терминал" Венеции расположен, естественно, рядом с Сан-Марко. С первого раза трудновато понять, что, откуда и куда отправляется, но, поверьте, достаточно всего одного дня плотного передвижения по городу и уже на завтра вы будете разбираться в маршрутах также, как делаете это в своем родном районе.
Группа коротко-стриженых и весьма плотных товарищей в черных куртках, которые оказались представителями гондольерского кооператива, на мой взгляд, не совсем вписывалась в романтические пейзажи.
Водное путешествие в данный момент в наши планы не входило и, желая довести до победного конца процесс заселения в гостиницу, после небольшой прогулки по набережной, мы свернули по совершенно случайному переулку вновь вглубь острова. Да, путеводитель был прав, гулять по Венеции нужно именно так - не бежать целенаправленно по заранее проложенному маршруту к новой точке, а просто идти, куда несут ноги - разочарований в увиденном по пути не будет никогда. Не помню названий каналов, улиц и кампо, по которым мы брели, но все они были невероятно симпатичными и просто игрушечными.
Мост/Ponte Из 446 венецианских мостов через Большой канал перекинуты только три (два из которых, равно как и железнодорожный мост на материк, были построены иностранцами). В основном мосты в Венеции каменные, но есть несколько чугунных и деревянных. В общей сложности на них приходится 10 000 ступеней, преодоление которых бегом превратилось в особый вид физкультуры (чемпионат — в марте). Ступени — не такое уж давнее изобретение: в Средние века мосты были плоскими, поскольку предназначались не только для людей, но и для лошадей (этот вид транспорта в городе довольно долго допускался). Помимо обычных мостов в Венеции существует множество частных мостиков — pontezelo, служащих для входа в дома.
По правде говоря, мы-то все-таки не брели без цели. Попутно отвлекаясь на местные красоты, мы вышли прямо к гостинице. Ну, ладно, все-таки признаюсь: на набережной мы купили карту и за 500-метровый путь от набережной до гостиницы я сверялся с ней, наверное, раз сорок. Иначе было и нельзя - понятной нам системы ориентиров в этом районе мы еще не разработали, а улицы в этом районе все так же в чисто венецианском стиле заплетались и расплетались, пропадали и появлялись.
В лабиринте улочек ориентируются только местные, поэтому почти везде поставлены стрелочки — Rialto, San Marco, Ferrovia (вокзал). Если вы заблудились в нетуристическом районе, наслаждайтесь моментом. Венеция — безопасный город, особенно в пустынных местах и ночью: карманники вам там точно не угрожают. Не пугайтесь, если будете все время упираться в каналы: 5 минут — и вы внезапно окажетесь там, куда и не чаяли попасть. Спросить дорогу и понять, куда вас послали, просто: sempre dritto — все время прямо, a sinistra — налево, a destra — направо. Если вы не можете найти определенный адрес, попробуйте спросить в магазине или баре.
Удачно уладив все гостиничные формальности и совершив совсем быстрый акт принятия пищи в ресторанчике напротив гостиницы, мы оправились дальше - терять время казалось кощунством.
Автор: freemanincruise.livejournal.com/
